Oto kilka pomocnych wskazówek dotyczących budowy basenu z włókna szklanego. Po pierwsze, basen z włókna szklanego jest przygotowany do kopiowania. Betonowe kopiowanie jest powszechne dla basenów z włókna szklanego, ale można użyć innych materiałów. Po zakończeniu basenu musi być zamknięty w 4-stopowym ogrodzeniu. Producent materiałów z włókna szklanegoBauTex Pabianice. Firma BauTex Sp. z o.o. jest obecna w Polsce od 2011 roku. Zajmujemy się produkcją i sprzedażą artykułów z włókna szklanego. Siedziba firmy jest zlokalizowana w Pabianicach w województwie łódzkim. Naszą misją jest dostarczanie użytecznych, trwałych i bezpiecznych Naprawa Elementów Z Włókna Szklanego 48 dostawców na Yellow Pages Network w Perth: Perth, FRP, Bright Yellow Pages Network B2B Marketplace Produkty Firmy Dystrybutorzy Producenci Kontakt Tyczka z włókna szklanego do drzew 12mm/160cm Palik z włókna szklanego. Naprawa laminatów, elementów z włókna szklanego, kompozytów. Sadków - 19 marca 2023. Świadczymy usługi w zakresie renowacji, naprawy i wzmacniania elementów z włókna węglowego. Naprawa ram karbonowych, naprawa karbonowych części samochodowych i motocyklowych, naprawa desek i wzmacnianie carbonem bom – ów dla windsurferów. Niektóre przedmioty wykonane z tworzyw wzmacnianych włóknami węglowymi jak np.: – ramy Wypróbuj sam jakość Figury z włókna szklanego z naszego katalogu. BLACK FRIDAY: aż o -80% - DARMOWA WYSYŁKA o wartości ≥ 99 € Pobierz aplikację Holyart Dostępna w . Lista produktów Baza koloryzująca 400ml Spray (27) Polecane Baza koloryzująca w opakowaniu spray, gotowa do Produkt na zamówienie! Konieczne jest podanie Kodu koloru, rodzaju koloru, marki i rocznika informacje podajemy w komentarzu klienta do zamówienia przy finalizowaniu zakupu. Np. kod: S7Y, nazwa: Gris Luna, Srebrny, Seat Toledo, 2008. Kolor dobierany według kodu koloru producenta samochodu – na zamówienie. Do dyspozycji kilkadzisiąt tysięcy poglądowe z zastosowania bazy Lakier bezbarwny 400ml Spray (140) Lakier bezbarwny, nawierzchniowy. Lakier akrylowy, jedno komponentowy, nadaje połysk i zabezpiecza warstwę bazy koloryzującej na naprawianych elementach karoserii samochodu. Odporny na działanie wody, szybkoschnący, w opakowaniu spray, umożliwiającym jego nałożenie na naprawianą powierzchnię. Filmy poglądowe z zastosowania lakieru Podkład gruntowy 400ml Spray (65) Polecane Farba podkładowa, akrylowa, jedno komponentowa renomowanej niemieckiej firmy przeznaczona głównie jako podkład pod bazy i lakiery samochodowe. Służy do ochrony naprawianych powierzchni przed korozją i do zwiększenia przyczepności powłoki lakieru do podłoża. Lakier Blender 400ml Spray(29) Polecane Środek do wyrównywania powłok możliwość zniwelowania różnicy, powstałej na granicy nowej i starej powłoki lakierowej, podczas wykonywania naprawy. Opakowanie typu spray, gotowe do użycia. Umożliwia również drobne korekty po lakierowaniu. Odtłuszczacz 230ml (151) Środek do usuwania z naprawianych powierzchni zabrudzeń, znakomicie rozpuszcza tłuszcze, smołę, asfalty itp. Niezbędny przy pracach lakierniczych jak również do oczyszczania karoserii z zabrudzeń drogowych. Ściereczka antystatyczna (273) Ściereczka antystatyczna – służy do zbierania kurzu i najdrobniejszych zanieczyszczeń z powierzchni bezpośrednio przed lakierowaniem i nakładaniem bazy. Opakowanie zawiera 1 sztukę. Czyściwo polerskie celulozowe Car Profi 65m (348) Profesjonalne czyściwo celulozowe, dwuwarstwowe niepylące. Znakomicie chłonie wodę, bardzo wytrzymałe i wydajne. Idealne do zastosowań zarówno przy naprawach lakierniczo, blacharskich, jak i w pracach domowych. Gwarantuje ponadprzeciętną wysoką chłonność cieczy, jest przy tym niezwykle miękkie i odporne na ścieranie, rozerwanie, rozmoczenie, itp. Rolka 65 metrów, waga 0,5kg Szpachlówka Glas 210g (268) Szpachlówka poliestrowa, wzmocniona włóknem szklanym, stosowana do naprawy miejsc: osłabionych wcześniejszymi naprawami, przerdzewiałych lub uzupełnienia uszkodzeń z ubytkami ta znakomicie sprawdza się również przy naprawach uszkodzeń laminatu poliestrowego. Szpachlówka w komplecie z utwardzaczem BPO. Zestaw materiałów ściernych do klocka z rzepem (316) Zestaw zawiera materiały ścierne, przeznaczone do klocka z rzepem, dwie szpachelki i materiał do maskowania, niezbędne do wykonania we własnym zakresie naprawy lakierniczej, według programu "NAPRAW-SAM". W zestawie: papier ścierny P150; P240; P320 do klocka na rzep, 2 szpachelki plastikowe, Gąbka ścierna P 400 1 szt; Gąbka ścierna P 600 1 szt, folia lakiernicza 4mx5m 1 szt. Taśma lakiernicza maskująca 30mmx50m CLASSIC - (301) Taśma lakiernicza maskująca. Stosować do temperatury 600C. Nie pozostawia kleju, znakomicie sprawdza się również przy wszelkiego rodzaju pracach malarskich farbami stosowanymi w budownictwie i przemyśle. Taśma lakiernicza maskująca 50mmx50m CLASSIC - (303) Polecane Taśma lakiernicza maskująca. Stosować do temperatury 600C. Nie pozostawia kleju, znakomicie sprawdza się również przy wszelkiego rodzaju pracach malarskich farbami stosowanymi w budownictwie i przemyśle. Żywica poliestrowa 1kg (318) Z utwardzaczem w do napraw karoserii samochodowych, budowy sprzętu pływającego, elementów architektury specjalne dodatki, które powodują zmniejszenie emisji styrenu w trakcie produkcji i po jej zakończeniu oraz dodatek powodujący, że utwardzony laminat nie wykazuje lepkiej powierzchni. Szybko przesącza matę szklaną i jest przewidziana zarówno do laminowania ręcznego jak i mechanicznego. Klocek z rzepem - (66) Znakomite narzędzie. Wiele zastosowań, możliwość dostosowywania kształtu papieru do powierzchni szlifowanej. Dwie strony o różnej twardości. Miękka pozwala na szlifowanie powierzchni wypukłych i wklęsłych, natomiast twarda strona na szlifowanie powierzni płaskich i o ostrych kątach. Przeznaczony do pracy ze specjalnymi papierami o podłożu welurowym. Klocek z rzepem sia Abrasives - (359) Zankomite narzędzie marki sia. Wiele zastosowań, możliwość dostosowywania kształtu papieru do powierzchni szlifowanej. Dwie strony o różnej twardości. Miękka pozwala na szlifowanie powierzchni wypukłych i wklęsłych, natomiast twarda strona na szlifowanie powierzni płaskich i o ostrych kątach. Przeznaczony do pracy ze specjalnymi papierami o podłożu welurowym. Rękawice nitrylowe rozmiar L - (220) Pakowane po 10 szt. Odporne na działanie rozcieńczalników organicznych. Łatwe w zakładaniu i zdejmowaniu. Rękawice nitrylowe rozmiar XL - (221) Pakowane po 10 szt. Odporne na działanie rozcieńczalników organicznych. Łatwe w zakładaniu i zdejmowaniu. Pasta polerska MENZERNA 1000 HEAVY CUT COMPOUND 250ml (349) Polecane Pasta polerska dedykowana do szybkiego usuwania śladów szlifowania za pomocą twardej gąbki polerskiej. Genialna do "oślepionych na mxa reflektorów i mocno porysowanego lakieru. Znakomity na łódki, kajaki, i inne laminaty i kompozyty. Ten mocno ścierny produkt eliminuje rysy, nadmiar lakieru i ślady użytkowania szybko i dokładnie. Najlepszy stosunek ceny do jakości! - szybkie usuwanie śladów szlifowania- równomierny efekt ścierania (stabilne ziarno)- wysoka efektywność- nie pyli Zestaw do polerowania i renowacji reflektorów samochodowych (313) Polecane Zestaw do regeneracji reflektorów samochodowych - do wiertarki elektrycznej. Kliknij w zdjęcie po opis naprawy Mata szklana 300g/m2 0,5m2 (147) Do zastosowania z żywicą poliestrową przy laminowaniu lub naprawie laminatów poliestrowych. W połączeniu z żywicą ma właściwości konstrukcyjne. Mata szklana 300g/m2 1m2 (148) Do zastosowania z żywicą poliestrową przy laminowaniu lub naprawie laminatów poliestrowych. W połączeniu z żywicą ma właściwości konstrukcyjne. Mata szklana 450g/m2 0,5m2 (149) Do zastosowania z żywicą poliestrową przy laminowaniu lub naprawie laminatów poliestrowych. W połączeniu z żywicą ma właściwości konstrukcyjne. Mata szklana 450g/m2 1m2 (150) Do zastosowania z żywicą poliestrową przy laminowaniu lub naprawie laminatów poliestrowych. W połączeniu z żywicą ma właściwości konstrukcyjne. Ściernica listkowa talerzowa (SNAPPER) 115mm P60 sia Abrasives - (337) Ściernica listkowa talerzowa o uniwersalnym, lekko wypukłym układzie listków. Nasyp z cyrkokorundu daje min. 50% większą szybkość szlifowania i wydajność. Specjalne dodatki chłodzące w kleju zmniejszają ryzyko przypalenia powierzchni. Zastosowanie - szlifowanie spawów, krawędzi, powierzchni ze stali lub stali nierdzewnej, szlifowanie włókna szklanego (laminaty) itp. Stosować na szlifierkach kątowych o odp. obrotach. Ściernica talerzowa włóknina (POWER STRIP) 115mm - (338) Ściernica talerzowa z grubą włókniną ścierną do usuwania starych powłok lakierowych i korozji i innych trudno usuwalnych powłok z powierzchni. Dzięki swojej elastyczności, nie narusza metalu, usuwa miększe warstwy także na profilach, wżerach. Bardzo wysoka wydajność przy prawidłowym stosowaniu (uwaga na ostre krawędzie - nie "podcinać" ich). Stosować na szlifierkach kątowych o odp. obrotach. Jeśli szlifierka umożliwia redukcję obrotów do około 6000 obr/min, zużycie ściernicy będzie optymalne i mniej będzie rozgrzewać się powierzchnia. Obroty max. 6000. Krążek włóknina ścierna (STRIP) 100mm - (339) Krążek grubej włókniny ściernej do usuwania starych powłok lakierowych i korozji i innych trudno usuwalnych powłok z powierzchni, zwłaszcza trudno dostępnych. Dzięki swojej elastyczności, nie narusza metalu, usuwa bardziej miękkie warstwy także w profilach, zagłębieniach, wżerach. Bardzo wysoka wydajność przy prawidłowym stosowaniu (uwaga na ostre krawędzie - nie „podcinać” ich). Stosować na wiertarkach dużej mocy, przestrzegać maksymalnych obrotów (nie stosować na szlifierkach prostych o wysokich obrotach!). Krążek jest stos. tani, ponieważ trzpień sprzedawany jest osobno. Na trzpień można założyć 2 krążki uzyskując dużą szerokość szlifowania. Obroty max. 4500. Krążek włóknina ścierna (STRIP) 100mm z trzpieniem - (30) Krążek grubej włókniny ściernej z wtopionym trzpieniem do usuwania starych powłok lakierowych i korozji i innych trudno usuwalnych powłok z powierzchni, zwłaszcza trudno dostępnych. Dzięki swojej elastyczności, nie narusza metalu, usuwa bardziej miękkie warstwy także w profilach, zagłębieniach, wżerach. Bardzo wysoka wydajność przy prawidłowym stosowaniu (uwaga na ostre krawędzie - nie „podcinać” ich). Stosować na wiertarkach dużej mocy, przestrzegać maksymalnych obrotów. Obroty max. 3500. Krążek włóknina ścierna (STRIP) 150mm -(340) Krążek grubej włókniny ściernej do usuwania starych powłok lakierowych i korozji i innych trudno usuwalnych powłok z powierzchni, zwłaszcza trudno dostępnych. Dzięki swojej elastyczności, nie narusza metalu, usuwa bardziej miękkie warstwy także w profilach, zagłębieniach, wżerach. Bardzo wysoka wydajność przy prawidłowym stosowaniu (uwaga na ostre krawędzie - nie „podcinać” ich). Stosować na wiertarkach dużej mocy, przestrzegać maksymalnych obrotów (nie stosować na szlifierkach prostych o wysokich obrotach!). Krążek jest stos. tani, ponieważ trzpień sprzedawany jest osobno. Na trzpień można założyć 2 krążki uzyskując dużą szerokość szlifowania. Obroty max. 4500. Trzpień do włókniny ściernej w krążku -(307) Trzpień mocujący do krążków grubej włókniny ściernej. Lewy gwint zapobiega rozkręcaniu się mocowania. Stosować na wiertarkach dużej mocy, przestrzegać maksymalnych obrotów (nie stosować na szlifierkach prostych o wysokich obrotach!). Na trzpień można założyć 2 krążki uzyskując dużą szerokość szlifowania. Mini Klocek polerski 7x3x1,5cm (360) Mini klocek polerski do prac precyzyjnych Gąbka polerska 125x25mm na rzep -(322) Przystawka do wiertarki rzep fi 125mm - (334) Uniwersalna przystawka do wiertarki pozwalająca zamontować krążki ścierne różnego rodzaju. Doskonale sprawdza się w pracach domowych. Można do niego zamocować np. gąbkę polerską na rzep i wykorzystać wiertarkę jako polerkę. Dysk przeznaczony do szlifowania powierzchni detali i części metalowych takich jak: aluminium, stal, stal kwasoodporna drewno i inne. Pędzel do KDM szer 25mm - (332) Pędzel o specjalnym twardym włosiu, do nakładania mas gęstych KDM. Pędzel do KDM szer 30mm - (333) Pędzel o specjalnym twardym włosiu, do nakładania mas gęstych KDM. Kubek ze szczelnym zamknięciem 0,4L (136) Wysokiej jakości, kubek z podziałką do wszelkiego rodzaju farb, lakierów bezbarwnych, rozcieńczalników itp. Wspomaga dokładne mieszanie produktów malarskich, wieloskładnikowych. Wraz ze szczelną pokrywką umożliwia długotrwałe przechowywanie produktów malarskich. Doskonały pojemnik do przechowywania rozcieńczalników i innych substancji o intensywnym zapachu. Kubek ze szczelnym zamknięciem 0,8L (137) Wysokiej jakości, kubek z podziałką do wszelkiego rodzaju farb, lakierów bezbarwnych, rozcieńczalników itp. Wspomaga dokładne mieszanie produktów malarskich, wieloskładnikowych. Wraz ze szczelną pokrywką umożliwia długotrwałe przechowywanie produktów malarskich. Doskonały pojemnik do przechowywania rozcieńczalników i innych substancji o intensywnym zapachu. Kubek ze szczelnym zamknięciem 1,8L (138) Wysokiej jakości, kubek z podziałką do wszelkiego rodzaju farb, lakierów bezbarwnych, rozcieńczalników itp. Wspomaga dokładne mieszanie produktów malarskich, wieloskładnikowych. Wraz ze szczelną pokrywką umożliwia długotrwałe przechowywanie produktów malarskich. Doskonały pojemnik do przechowywania rozcieńczalników i innych substancji o intensywnym zapachu. Kubek ze szczelnym zamknięciem 2,3L (139) Wysokiej jakości, kubek z podziałką do wszelkiego rodzaju farb, lakierów bezbarwnych, rozcieńczalników itp. Wspomaga dokładne mieszanie produktów malarskich, wieloskładnikowych. Wraz ze szczelną pokrywką umożliwia długotrwałe przechowywanie produktów malarskich. Doskonały pojemnik do przechowywania rozcieńczalników i innych substancji o intensywnym zapachu. Uchwyt - Pistolet Spray (351) Polecane Uchwyt/pistolet do sprayu. Ułatwia aplikację preparatów z pojemników typu spray. Punkty artykuły PogarszaćWyświetleniaMontowanieZalety i wadyZ zewnętrzną i wewnętrzną dekoracją budynków używane są metody „mokre”, na przykład, kit i tynk. Te manipulacje można prowadzić zarówno na ścianach, jak i podłogi sufitowe. Wzmocnienie – obowiązkowa część takich metod. Jest z nim używaną siatką z włókna szklanego. Kiedy konstrukcja jest na końcowym etapie, czas prac wykończeniowych. Ich zadanie nie jest łatwe do zbudowania struktury, ale także daje dodatkową wytrzymałość na główne projekty i ochrona przed wpływem zewnętrznym. Tynkowanie siatki z włókna szklanego – niezbędny asystent podczas rozwiązywania takich zadań. Obecnie ten zasięg jest dość popularny. Co może się zdarzyć w nieobecności? Jeśli zastosujesz powłokę wykończeniową bezpośrednio na ścianach i suficie, pomijając nakładkę siatki, w czasie, takie powierzchnie trzaskają. Sama powłoka w tym przypadku po prostu znika. Dlatego tak ważne jest użycie siatki gipsowej, do której znajduje się główne obciążenie jako podstawa do wykańczania materiału. Ponadto zaczep tynku z wymaganą powierzchnią będzie silniejsze. Pogarszać Sieć z włókna szklanego wykonana jest z aluminiowego solidnego szkła. W procesie produkcyjnym zgrabne nici są narysowane dobrą elastycznością i trwałością. Nici nie są uszkodzone, więc małe belki są uformowane z nich, z których sieci są tkane. Komórki w takich siatkach mogą mieć dowolną wielkość. Najczęściej używane materiały 2×2 mm, 5×5 mm i 10×10 mm. Szerokość rolek wynosi zwykle 1 metr, długość może się różnić w odległości 100 metrów. Tak więc nie ma problemów z narożnikami i miejscami dokującymi, do głównego materiału można dodać różne elementy wzmacniające. Wyświetlenia Aby wybrać materiał niezbędny do pracy, konieczne jest, aby mieć pomysł na jego cechy. Główną wartością jest gęstość, rodzaj impregnacji i obszaru, do pracy, z którymi określony rodzaj produktu jest przeznaczony. Jest wielkością gęstości powierzchni, która daje wyobrażenie o wytrzymałości i niezawodności siatki. Istnieją trzy typy: Produkty tynkowe i malarskie o gęstości od 50 do 160 g / kv. M. Stosowane do prac wewnętrznych. Tynki mają wyższą gęstość i większy rozmiar komórki. Przykładając fasadę i inne prace zewnętrzne, stosuje się siatki o wysokiej gęstości – do 220 g / kv. M. – Z wielkością komórki od 5×5 mm do 10×10 mm. Ale podczas pracy z piwnicami budynków i struktur podziemnych należy stosować ciasna siatka – do 300 g / sq. M. Takie materiały mogą wytrzymać poważne obciążenia, wilgotność, różnice temperatur i inne niekorzystne warunki. Im więcej gęstości, tym wyższy koszt produktu. Dzieje się tak ze względu na fakt, że zwiększa się konsumpcja materiałów w produkcji. Aby ułatwić wybór materiału z pewną siłą i właściwościami, każdy produkt jest oznaczony. Na przykład oznakowanie „SS” sugeruje, że siatka jest szklana; „N” i „B” ostrzega, że ​​powinien być stosowany odpowiednio do prac zewnętrznych i wewnętrznych; Litera „A” wskazuje produkty wzmacniające antypoślizgowe, stosowane w pracy z konstrukcjami podziemnymi i piwnicowymi, „Y” – wzmocnioną i niezdolnością. Nie będzie zbędny, aby poprosić sprzedawcę i sprawdzić dokumenty zgodności dla sieci, jeśli nie słyszałeś nic o producencie lub wątpliwości jego właściwości. Montowanie Instalowanie siatki z włókna szklanego nie powoduje specjalnych trudności. Kompozycja podkładowa jest nakładana na płynną i oczyszczoną powierzchnię. Następnie przygotowano klej, który jest stosowany do podkładu cienką warstwą. Siatka tynku jest wciśnięta wewnątrz warstwy dekoracji i pozostała, aż do suszenia. Następnie przeprowadzany jest podkład i zastosowano ostateczną warstwę kit. Utrwalenie siatki z włókna szklanego z samoprawami i innymi metalowymi produktami jest niezwykle niepożądane. Ich użycie może prowadzić do faktu, że rdza może pojawić się odpowiednio po narażeniu na warunki zewnętrzne, pojawienie się wykończenia może być zepsute. Zalety i wady Siatka szklana może zastąpić materiały metalowe. Wpływa na siłę struktur, eliminuje zakończone wykończenie z wyglądu możliwych pęknięć i rozszerza żywotność. Jeśli nie używasz dodatkowych elementów z metalu, wyłączono pojawienie się zjawisk korozyjnych. Jest odporny na działanie rozwiązań chemicznych, więc z czasem rdza nie pojawia się na wykończeniu. Materiały są małe, co powoduje często stosowane podczas wykańczania sufitu. Siatka jest odporna na krople temperatury, więc może być stosowany zarówno z zewnętrzną, jak i wewnętrzną strukturą budynków. Bloki szklane są dość elastyczne, co pozwala im używać podczas pracy bez zbyt gładkich powierzchni. Montaż materiałów nie powoduje trudności, więc można go przeprowadzić niezależnie. Wraz z prawym podejściem do kolejności pracy wykończenie będzie trwał długo. Dzięki zewnętrznej dekoracji pierwszych piętra budynków, korzystne jest stosowanie metalowych oczek, które są najbardziej odporne na wpływ zewnętrzny. Jedną z trudności podczas korzystania z tego produktu jest to, że instalator może być trudny do radzenia sobie z samym zadaniem. Podczas pracy z sufitem należy wyeliminować możliwość obwozia, ponieważ w przyszłości może skręcić w problem. Dlatego jest znacznie wygodniejsze do współpracy, tak że jeden odbywa się, a drugi – utrwalenie materiału. Jeśli sieć nie jest wystarczająco napięta, mogą pojawić się pęcherzyki powietrza. Wśród minusów można zauważyć dość wysoką cenę produktów i jego komponentów. Podczas pracy z nimi konieczne jest obserwowanie dokładności, ponieważ szklany pył może powodować podrażnienie. Ponadto ilość podkładu stosowanego podczas pracy jest wystarczająco wysoka ze względu na dobrą absorpcję powłoki. Jeśli jednak praca wykończeniowa koncentruje się na jakości, bezpieczeństwa i praktyczności, nie jest możliwe bez tego materiału. O cechach pracy z siatką tynku z włókna szklanego, patrz poniżej. Please add exception to AdBlock for If you watch the ads, you support portal and users. Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points! Marcin G. 28 Mar 2009 21:45 23466 #1 28 Mar 2009 21:45 Marcin G. Marcin G. Level 18 #1 28 Mar 2009 21:45 Witam. posiadam w swoim samochodzie zderzak który jest złożony z oryginalnego i jeszcze jakiegoś innego zderzaka i wszytko wyrównane włóknem szklanym z żywicom. Ale niestety obniżone zawieszenie i polskie drogi rozwaliły cały dół zderzaka który był wykonany z samego włókna z żywicą. Problem tkwi w tym że zderzak jest złączony z karoserią tak że nie mogę go zdjąć, musiał bym go wycinać. I teraz mam takie pytania: Jakiej żywicy mam użyć i jakiego włókna szklanego, żeby dało się ten dół zderzaka dorobić tak aby mi żywica nie spływała i żeby się to łatwo kształtowało. Ile kłaść warstw włókna szklanego i o jakiej gramaturze? Pozdrawiam. #2 28 Mar 2009 22:36 daduszeryf daduszeryf Level 28 #2 28 Mar 2009 22:36 sklepie motoryzacyjnym kupisz taki zestaw żywica epoksydowa i kawałek włókna naprawa jest prosta. #3 29 Mar 2009 13:10 Marcin G. Marcin G. Level 18 #3 29 Mar 2009 13:10 Musiał bym kupić z pięć takich zestawów i nie wiem czy by nie było za mało... Takie zestawy odpadają ubytek w tym zderzaku jest zbyt duży.. Widziałem takie opisy jak włókno mineralne. Czy to normalne włókno szklane?? I słyszałem o dwóch rodzajach żywicy, epoksydowa i poliesterowa. Która lepsza?? #4 29 Mar 2009 13:32 Hucul Hucul Level 39 #4 29 Mar 2009 13:32 Zajrzyj do sklepu żeglarskiego , tam ceny są lepsze i powinni Ci fachowo doradzić . #5 29 Mar 2009 13:37 daduszeryf daduszeryf Level 28 #5 29 Mar 2009 13:37 taki materiał którego się używa do tych on podobny do materiału z którego się robi taśmy do maszyn do pisania,ja zdobyłem całą rolkę to używałem jest on w możesz kupić w puszkach jedno myślę że przy tak dużej naprawie to trzeba odkręcić tego nigdy nie robiłeś to przy przykręconym zderzaku się wykończysz i go z nerwów porąbiesz. #6 29 Mar 2009 15:55 Marcin G. Marcin G. Level 18 #6 29 Mar 2009 15:55 Nie mam w okolicach żadnego sklepu żeglarskiego... Zderzaka nie mogę odkręcić bo jest on złączony z karoserią przez wklejone poszerzenia w nadkola, musiał bym to wszystko zrywać. Żywicę wiem że można kupić ale są dwa rodzaje poliesterowa i epoksydowa... Nie wiem która lepsza i jakie są ich ceny za litr. I jakiego włókna szklanego użyć, ile dać warstw... ??? myślę że dam to radę zrobić beż ściągania zderzaka. Przykręcę profile do zderzaka a potem okleję te profile włóknem wklejając się w zderzak. przydała by się do tego gęsta żywica która by nie spływała i żeby się to włókno trzymało tych profili, zanim wyschnie. Bo jeżeli to wszystko będzie spływać na ziemie to szkoda nerwów do tego.. #7 29 Mar 2009 17:34 loodvis loodvis Level 14 #7 29 Mar 2009 17:34 Pierwszy lepszy sklep typu castorama czy obi i kupisz żywicę i tkaninę szklaną. Najlepiej by było jakoś zdjąć ten zderzak. Wyczyść od środka, posmaruj żywicą, na to tkanina, znowu, żywica i tak ile trzeba. 3-4 warstwy, będziesz widział kiedy dość. Od zewnątrz szpachla wypełniająca, a później wykańczająca i zrobione. Najlepiej szpachla do tworzyw sztucznych kosztuje więcej ale jest bardziej elastyczna. Nie wiem jak to dokładnie wygląda ale możesz też najpierw zrobić jakiś szkielet np. z pcv czy innego tworzywa na którym być układał już matę i żywicę. #8 29 Mar 2009 17:46 daduszeryf daduszeryf Level 28 #8 29 Mar 2009 17:46 zderzaka lepiej użyć poliestrowej 1kg maty lub włókna na 1,5 do 2,0kg warstwę odczekujesz aż ona przyschnie jeśli masz jakieś naddatki to to zeskrobujesz nakładasz kolejną możesz za długo odczekiwać bo wtedy trzeba szlifować żywicę żeby była matowa bo nie przyjmie się następna tego pilnować bo się poszczególne warstwy rozdzielą. #9 29 Mar 2009 19:34 Marcin G. Marcin G. Level 18 #9 29 Mar 2009 19:34 Wreszcie jakieś konkrety:) loodvis a potem gdy żywica wyschnie szkielet z pcv odejdzie czy się przyklei? Bo wiem że nie każdy plastik żywica sklei. daduszeryf ile mniej więcej jest czasu na to żeby położyć następną warstwę?? Wiem że są maty szklane o różnych gramaturach (gęstościach) jakie wybrać?? #10 29 Mar 2009 21:38 daduszeryf daduszeryf Level 28 #10 29 Mar 2009 21:38 przetrzesz te listwy woskiem taki wosk do polerowania czasem to trudno powiedzieć wiązanie żywicy jest bardzo zależne od temperatury no i proporcji jak dasz więcej utwardzacza to szybciej tylko z tymi proporcjami to nie ważna sprawa żywica bardzo boi się zapomniał musisz z każdej warstwy wyciskać powietrze(normalnie to się używa takich rolkowych aluminiowych wałków)jak jest powietrze to jest pustka jak coś takiego Ci się trafi to to po prostu temat mat im maty grubsze tym to szybciej zrobisz położysz stosuje się do skomplikowanych kładź dużych kawałków je na kawałki,to wtedy lepiej jest kłaść i lepiej trzymają. Maty muszą zachodzić na czegoś nie wiesz to pisz. #11 30 Mar 2009 12:02 Marcin G. Marcin G. Level 18 #11 30 Mar 2009 12:02 Jeżeli przetrę te listwy woskiem to się nie przyklei ale czy włókno nasączone żywicą przylepi się do tego na tyle żeby nie spłynęło to na ziemie?? Mogę kłaść te warstwy w ten sposób że gdy położę jedną warstwę i podeschnie to nałożę na to żywice i na to włókno i zatopię to pędzelkiem. Czy trzeba kłaść gotowe kawałki nasączonego włókna?? Zamieszczam fotki tego zderzaka. Czerwoną kreską zaznaczyłem miejsce do którego jest wyrwany zderzak. Ta czarna część zderzaka jest do wycięcia bo jest cała spękana i jest pełno odprysków szpachli. A nie chcę walić szpachli kilogramami. #12 30 Mar 2009 16:23 daduszeryf daduszeryf Level 28 #12 30 Mar 2009 16:23 po prostu chcesz te dolne części zderzaka odtworzyć czy to dobrze rozumiem. Bo ja myślałem że chcesz uzupełnić ubytki. #13 30 Mar 2009 19:33 Marcin G. Marcin G. Level 18 #13 30 Mar 2009 19:33 Hmm ubytki to są ale duuuuże Dokładnie chodzi o odtworzenie tej dolnej części. Jeżeli by chodziło o jakieś tam małe zaprawki to bym nie zawracał wam głowy. Pozdrawiam #14 30 Mar 2009 19:55 daduszeryf daduszeryf Level 28 #14 30 Mar 2009 19:55 Jeśli to są duże ubytki i skomplikowany kształt to będzie fotkach nie może trzeba najpierw zrobić te kształty na jakimś prowizorycznym kopycie a potem je z bliska fotkę to może coś doradzę. #15 30 Mar 2009 20:35 Marcin G. Marcin G. Level 18 #15 30 Mar 2009 20:35 Tak wygląda teraz ten zderzak. Trochę zdezelowany:) Kupił bym nowy ale nie mogę znaleźć sportowych zderzaków do tego samochodu. Helpful post #16 31 Mar 2009 16:51 daduszeryf daduszeryf Level 28 Helpful post #16 31 Mar 2009 16:51 wygląda nie od lewej strony zrobić z czegoś podkład nawet z tektury żebyś miał do czego przyklejać się zrobić coś podobnego do te farfocle i kilka centymetrów zeszlifuj żeby miała mata do czego się zapomnij przetrzeć to i powolutku trzeba to wyrzeźbić potem szlifowanie uzupełnisz co jeszcze i zazdroszczę Ci tej roboty tym bardziej że nie możesz zdjąć zderzaka przy zdemontowanym byłoby dość prosto. #17 31 Mar 2009 21:24 Marcin G. Marcin G. Level 18 #17 31 Mar 2009 21:24 Jak się wkurzę to go wytnę a potem jakoś wkleję tak żeby to łączenie potem nie pękało. I może jakoś to polepię. Dziś w sklepie zaproponowali mi litr żywicy z włóknem 36zł. Nie jest tak drogo:) Pobawię się najpierw w lepienie bez jego zdejmowania a jak nie wyjdzie to go wytnę #18 01 Apr 2009 08:53 daduszeryf daduszeryf Level 28 #18 01 Apr 2009 08:53 Napisz jak Ci wyszło bo jestem ciekawy. #19 01 Apr 2009 10:05 Marcin G. Marcin G. Level 18 #19 01 Apr 2009 10:05 Spoko jak zrobię to wystawię fotki. Tylko nie wiem kiedy się do tego zabiorę. Najpierw odremontuje przedni zderzak bo jest na nim parę pęknięć i muszę go wzmocnić w dolnej części bo się zaczyna tam rozpadać. Wtedy zapoznam się trochę z żywicą i włóknem. Czym można go wzmocnić?? Dodać dodatkowe warstwy włókna od środka zderzaka czy może lepiej wkleić jakąś siatkę metalową albo jakiś profil z włókna. #20 01 Apr 2009 13:23 daduszeryf daduszeryf Level 28 #20 01 Apr 2009 13:23 wstawić profil z włókna a nawet metalowy z aluminium i obłożyć włóknem. #21 01 Apr 2009 20:57 Marcin G. Marcin G. Level 18 #21 01 Apr 2009 20:57 Oki dzięki za porady. Zastanawiam się czy nie lepiej wkleić w tą czarną część zderzaka jakiegoś plastiku. Bo to jest prosta część i dość spora. Czy lepiej nie robić takich zlepek i to też zrobić z włókna?? #22 01 Apr 2009 22:21 daduszeryf daduszeryf Level 28 #22 01 Apr 2009 22:21 Możesz z tylu wkleić plastik a przód wyrównać żywicą. #23 02 Apr 2009 12:54 Marcin G. Marcin G. Level 18 #23 02 Apr 2009 12:54 A jaki plastik dobrze się klei z żywicą?? może być pleksa?? #24 02 Apr 2009 15:03 daduszeryf daduszeryf Level 28 #24 02 Apr 2009 15:03 Może być tylko pleksa jest z tyłu to tylko będzie znajdziesz podobny profil z innego zderzaka to go możesz podkleić. #25 03 Apr 2009 13:58 Marcin G. Marcin G. Level 18 #25 03 Apr 2009 13:58 A jakich szpachli użyć do wykończenia tego zderzaka?? Szpachli z włóknem i tej zwykłej żółtej do wygładzenia?? #26 03 Apr 2009 17:30 daduszeryf daduszeryf Level 28 Drobne naprawy blacharskie, które kierowcy zwykli przeprowadzać we własnym zakresie dotyczą przede wszystkim niewielkich wgnieceń oraz rdzy. Pierwszy temat omówiliśmy już w jednym z naszych poprzednich artykułów, dziś natomiast przyjrzymy się bliżej niwelowaniu zniszczeń pozostawianych przez „rudą”. Drobne naprawy blacharskie w wydaniu najprostszym Na skutek lat zaniedbań rdza potrafi poważnie zaszkodzić strukturze nadwozia. Lakier samochodowy pęcznieje od purchli, blacha zaczyna świecić dziurami, a przeżarte krawędzie elementów karoserii w ekstremalnych przypadkach po prostu odpadają. Czy rzeczywiście drobne naprawy blacharskie mogą skutecznie zniwelować tak poważne uszkodzenia? Auto blacharze, którzy mają na co dzień styczność z podobnymi przypadkami działają zazwyczaj dwutorowo, proponując swoim klientom albo wymianę całego elementu (opcja droższa), albo też zastosowanie reperaturki (opcja tańsza). Oczywiście użycie części zamiennych nie należy do najbardziej skomplikowanych usług blacharskich, dlatego decydując się na przeprowadzenie tego typu naprawy we własnym zakresie, można liczyć na osiągnięcie zadowalających efektów. Warto jednak celować w takie zamienniki, które zostały pokryte lakierem zgodnym z nominalnym, aby ograniczyć dodatkowe wydatki. Wówczas bilans strat zasili jedynie koszt zakupu polerki, pasty polerskiej, mleczka i wosku. Ich zastosowanie pozwoli bowiem zniwelować różnice w odcieniach pomiędzy starymi a nowymi częściami. Drobne naprawy blacharskie – II stopień wtajemniczenia Drobne naprawy blacharskie przeprowadzane z zastosowaniem reperaturek to już sztuka o wiele trudniejsza i mało który auto blacharz – amator decyduje się jej podjąć. Chodzi tu o wycięcie, ukształtowanie i wspawanie kawałka blachy w miejsce wyciętego uprzednio fragmentu karoserii. Rzecz nie sprowadza się zatem do samego tylko dysponowania wcale drogimi elektronarzędziami, ale także posiadania umiejętności w dziedzinie obróbki blachy oraz lakiernictwa. W końcu reperowany element należy także: zagruntować, pomalować lakierem bazowym, pokryć warstwą lakieru bezbarwnego, wycieniować, poddać polerowaniu. Osoby nie dysponujące wystarczającą ilością czasu oraz wystarczającymi umiejętnościami dla tak skomplikowanej operacji powinny raczej skłaniać się ku wizycie w profesjonalnym zakładzie blacharskim. Czy na tym jednak kończą się alternatywy? Bynajmniej. Drobne naprawy blacharskie metodą budżetową Najtańszym sposobem na pozbycie się ognisk korozji jest zastosowanie łat z włókna szklanego. W skali trudności drobne naprawy blacharskie przeprowadzane tą metodą plasują się w połowie drogi pomiędzy wymianą a reperaturką. Oto, jak wygląda procedura: usunięcie lakieru z miejsca dotkniętego korozją oraz jego okolic (ubytek w karoserii nie może przekraczać ok. 7 cm średnicy), docięcie łaty z włókna szklanego i wpasowanie go w oczyszczony z rdzy otwór lub przykrycie nią całości, utwardzenie włókna żywicą poliestrową lub epoksydową, szlifowanie całości do uzyskania pożądanego kształtu, nałożenie podkładu, uzupełnienie ubytków szpachlówką, szlifowanie, malowanie bazowym i bezbarwnym lakierem samochodowym (j/w). Blacharstwo samochodowe w Białymstoku Jak wiadomo, nie każda naprawa garażowa musi przynieść zakładany efekt. Na taką okoliczność zachęcamy do korzystania z usług warsztatu Multi Auto w Białymstoku. Na rynku blacharstwa samochodowego działamy od 2013 r. i mamy na swoim koncie setki udanych realizacji w najróżniejszym zakresie: od kompleksowej regeneracji lakieru samochodowego aż po naprawy pojazdów poważnie uszkodzonych w wyniku wypadków komunikacyjnych. Aby ustalić termin wykonania konkretnej usługi lub skonsultować jej szczegóły, wystarczy do nas zadzwonić lub napisać. Aby poznać kolejne interesujące fakty na temat napraw blacharskich, wystarczy z kolei odwiedzać regularnie nasz blog. Zapraszamy! Zakładam ten wątek żeby wymieniać uwagi na temat pracy z Laminaty to włókna (zbrojenie) zatopione w żywicy (spoiwo). Coś jak zbrojony drutem beton (trochę groteskowe porównanie ale to ten sam typ struktury). Włókna mogą być dowolne - im tańsze tym lepiej. Żywica po utwardzeniu nadaje sztywność całemu elementowi i laminat w głównej mierze swą odpornością/wytrzymałością bazuje właśnie na żywicy. Dobre laminaty są z drogiej żywicy epoksydowej. "Kazirodztwem" byłoby laminować drogie włókno węglowe najtańszą żywicą poliestrową. Robi się na odwrót - bierze się tanie włókna ale za to daje się lepszą żywicę (tak np. się robi szybowce z taniego włókna szklanego laminując drogą żywicą epoksydową). Są rozmaite zbrojenia: włókno szklane, włókno węglowe, kevlar. Dawniej laminowano również płótna bawełniane i lniane. Żywica musi znosić uderzenia, siły ścinające, siły zginające. Zbrojenie przenosi siły rozciągające. Jednak znoszenie uderzeń/ sił ścinających przez żywicę nie wychodzi najlepiej - przeważnie pęka. Poza tym laminat pęka tworząc ostre krawędzie - z tego np. powodu jest bardzo mało prawdopodobne by kiedykolwiek karoserie samochodów osobowych były robione z laminatów. Blacha się wegnie, czasem rozedrze. Laminat przy silnym uderzeniu praktycznie zawsze pęka i powstają niebezpieczne ostre krawędzie. W karoseriach aut laminaty tworzyłyby zbyt duże niebezpieczeństwo w razie stłuczki. Mamy zatem dwa ograniczenia konstrukcyjne: skłonność do pękania przy uderzeniach oraz tworzenie się ostrych krawędzi. Trzeba o tym zawczasu wiedzieć zabierając się za jakiekolwiek konstrukcje z laminatu. Laminaty są za to w miarę odporne na zginanie i na rozciąganie. Laminaty szklane stosuje się tam gdzie rządzi brutalna ekonomia (brodziki, kosze na śmieci, kadłuby łodzi, kadłuby szybowców, spojlery do samochodów, owiewki do motocykli, obudowy velomobili, itp.). Metal znosi o wiele więcej niż laminat przy tej samej wadze. ----> oglądnijcie 02:37 - 03:05 jaki jest na to "brutalny" dowódAle metal jest droższy i obróbka metalu też jest droższa. Laminaty z włókna szklanego są podatne na pękanie przy uderzeniu i nie powierza się im odpowiedzialnych funkcji. Jedynym w miarę trwałym rozwiązaniem są przekładki z metalem (metal jest od zewnątrz - przedsmak tego rozwiązania to "Dibond", z tym że Dibond to plastik + alu, ale idea z laminatem jest podobna). Są też laminaty kewlarowe, węglowe. Są trochę bardziej wytrzymałe na uderzenia - ale to nie zasługa kewlaru/ włókna węglowego ale splotu: czyli dzięki zastosowaniu mat rowingowych i porządnej żywicy. Ale te "lepsze" laminaty też pękają od - SĄ ODPORNE LAMINATY. KWESTIA TECHNOLOGII + ŻYWICY. TEN KOMPOZYTOWY WIDELEC SPOKOJNIE ZNOSI PRANIE MŁOTKIEM I NIE PĘKA: WYKONANY W ODPORNEJ NA UDERZENIA TECHNOLOGII LAMINOWANIA KOSZTUJE 375 USD (+/- 1100 zł)Zaletą laminatu jest to że jest śmiesznie prosty w produkcji i można robić z niego obłe kształty oraz że laminat daje się malować/ mam niemiłe doświadczenia z dwóch powodów:- żywica którą się przesącza włókno szklane śmierdzi (w ogóle przy kompozytach jest prawie sama chemia: żywica, żelkot, utwardzacz, aceton, polialkohol winylowy). Najlepiej pracować w masce, w przewiewnym miejscu. Cyqlop twierdzi że są nie-śmierdzące/ mało śmierdzące żywice. Jeśli są to na pewno droższe niż "zwykłe". Ja używałem jedynie taniej śmierdzącej żywicy poliestrowej. Włókno szklane też potrafi się wbić w skórę. [EDIT]Ubierać rękawiczki[EDIT]- najmniejszy błąd może kosztować zniszczenie formy (bardzo ważne żeby być dokładnym, powierzchnie formy należy dobrze wypolerować, należy używać dobrego wosku + polialkohol winylowy). Byłem świadkiem jak kolega zniszczył sobie formę na śmigła do elektrowni wiatrowej bo zamiast wosku do polerowania zastosował z oszczędności ... "pastę do nagrobków". No i faktycznie - zrobił potem "pogrzeb" formie, gdyż zwarło z odbijanym elementem i wszystko poszło na śmietnik. Szkoda mu było kasy na wosk (np. amerykański "Honey wax") albo polialkohol winylowy. Nie radzę eksperymentować. Jedyne oryginalne rozwiązanie to nakładanie gumy w spray'u: ZASADY (proste)- żeby uzyskać kolor (bez malowania) wystarczy jako pierwszą warstwę użyć żelkotu z utwardzaczem (żelkot nakładamy bez włókna szklanego), warto żeby kolor nakładanego żelkotu różnił się od koloru formy, bo będzie widać gdzie "przebija" i można zrobić poprawki tak że kolor będzie równomierny- włókno szklane przesącza się żywicą z utwardzaczem (około 2% utwardzacza w stosunku do objętości żywicy - mam na myśli najtańszą żywicę poliestrową)- po upływie 15-20 minut żywica wymieszana z utwardzaczem zaczyna żelować (zachodzi reakcja chemiczna, dowodem tego jest lekko podwyższona temperatura elementu który jest laminowany) - laminujemy włókno szklane nim żywica zżeluje - czyli np. wlewamy sobie żywicę do metalowej puszki, wlewamy 2% utwardzacza, mieszamy. I nakładamy. Ważne jest żeby nie wyrabiać sobie/ nie mieszać zbyt dużej ilości żywicy z utwardzaczem, bo gdy nie zdążymy jej zużyć to po prostu zmarnuje się (galareta, a potem stwardnieje)- po 4 godzinach żywica przeważnie już dobrze stwardnieje, "luźne" maty nabierają sztywnościZAWIŁOŚCI- najprościej jest stworzyć tzw. solidną "formę" na której będzie "odbijany" element (bo ciężko jest utrzymać idealny kształt w powietrzu bez oparcia/ bez wzorca)- forma może być z czegokolwiek: betonu, styropianu, gipsu, włókna szklanego, szkielet z drutów (a szkielet laminowany np. włóknem szklanym albo szkielet wypełniany gipsem)- UWAGA do robienia form na bazie szkieletu z drutu: najtańsza żywica poliestrowa ma tzw. "ścisk" i gdy użyjemy jej na niewystarczająco sztywnym szkielecie (np. zbyt cienki drut 4mm) to w trakcie żelowania i utwardzania się żywicy "ścisk" żywicy spowoduje że zniekształci się forma i ostateczny kształt "odbijanego" elementu. Albo robimy sztywny szkielet (np. drut co najmniej 10mm, wzmacniany poprzeczkami) albo stosujemy żywicę bez skurczu (jeśli dobrze pamiętam to są to tzw. żywice "konstrukcyjne" i chyba są to żywice epoksydowe)- żywica z utwardzaczem "klei" się do niemal każdej powierzchni. Dlatego stosuje się "oddzielacze" (wosk, polialkohol winylowy). Gdybyśmy chcieli zrobić element np. na szkielecie z rurek PCV czy drutów metalowych to jedno przyklei się do drugiego. Trzeba stosować tzw. "oddzielacze". Najbardziej sprawdzone oddzielacze to bardzo gładka powierzchnia/ wosk/ polialkohol winylowy- forma powinna być gładka, wyszpachlowana gdy ma ubytki, wypolerowana, dobrze pokryć ją lakierem gdy ma "pory" (minimalne otworki)- gdy nie chcemy w ogóle malować/ lakierować elementów i jako zewnętrzną powłokę traktujemy żelkot - to wtedy forma musi być wypolerowana na błysk. Wszystko - nawet najmniejsza niewypolerowana powierzchnia, najmniejsze wgłębienie, najmniejsza ryska - wszystko co na formie odbije się na laminacie (niektórym ten perfekcjonizm nie jest do niczego potrzebny bo z góry wiedzą że będą potem szpachlować/ malować/ lakierować). Gdy planujemy szpachlować/malować/lakierować to też warto użyć żelkotu z tym że wtedy najtańszego (biały jest najtańszy), bo element i tak będzie szlifowany/ szpachlowany/malowany/lakierowany, "szkoda" szlifować włókno szklane z żywicą - szlifuje się zewnętrzną powłokę z żelkotu: ----> tu jest pokazane co można wyczyniać gdy ma się "fantazję"PROCEDURA (laminowanie na formie):- formę należy nawoskować 3-4 razy i potem spryskać polialkoholem winylowym- wosk nadaje dodatkową gładkość (żeby nie przywierało)- polialkohol winylowy po wyschnięciu tworzy delikatną błonę która oddziela nam cieniuteńką warstwą formę od "odbijanego" elementu- niektórzy stosują jedynie wosk albo jedynie polialkohol winylowy ---> połączenie dwóch daje najlepsze "zabezpieczenie" przed szczepieniem formy z "odbijanym" elementem- ilość utwardzacza zależy od temperatury otoczenia/ wilgotności powietrza, ogólnie stosuje się 2% utwardzacza na 100% objętość żywicy- gdy jest zbyt zimno (nie wiem ile dokładnie - poniżej 14 stopni??) to utwardzacz nie utwardzi i będzie "galareta" która będzie utwardzać się powoli np. 2 dni- jeśli dobrze rozumiem to można przyspieszyć proces utwardzania żywicy stosując tzw. pompy próżniowe (nie robiłem tego więc się nie wypowiadam)- do żywicy poliestrowej można stosować całkowitą grubość laminowanego elementu (teoretycznie) 1cm (w praktyce można nawet grubiej)- nakładamy na formę żelkot z utwardzaczem (można też zacząć bez żelkotu ale będzie widać włókna szklane - są konstrukcje które maja np. żelkot tylko z jednej strony - to zależy od nas)- po wyschnięciu żelkotu z utwardzaczem nakładamy włókna szklane przesączając/ "paplając" pędzlem żywicą z utwardzaczem - przesączając kolejne warstwy (np. najpierw maty 150, potem 300, 450) żywicą z utwardzaczem należy bezwględnie wyciskać bąble powietrza, gdyż osłabiają one znacznie wytrzymałość laminowanego elementu gdy tych bąbli powietrza nie wyciśniemy (na tej samej zasadzie można bardzo osłabić pełne odlewy z metalu gdy znajdzie się w nich bąbel powietrza) - jest to bardzo ważne żeby tego nie ignorować - chyba że element z laminatów nie musi mieć żadnej odporności - do wyciskania powietrza służą wałeczki z nawiniętym drutem (coś jak sprężyna) lub z naciętym poprzecznie wałkiem (plastikowe, metalowe) - samo "paplanie" pędzlem i nakładanie żywicy z utwardzaczem nie wyciśnie bąbli powietrza- laminuje się warstwami - nie można od razu nałożyć 5 warstw i polać żywicą i wyciskać powietrza. W pracy nad włóknem szklanym powstaje coś jak sklejka z forniru i każda warstwa musi być laminowana (z tym że maty z włókna szklanego są bardzo cieniutkie)- jeśli używamy mat rowingowych to możemy użyć ich 2-3x mniej niż mat szklanych, można też wzmocnić nasz laminat dając na ostatnią warstwę jedną matę rowingową- dla łatwej pracy żeby włókno dobrze się nam układało (głównie w zakamarkach) można wpierw użyć mat z włókna szklanego o gęstości 150, dopiero potem 300, a na koniec 450- dla doświadczonych lepiej (choć drożej) jest używać tzw. "maty rowingowe" - są one bardziej wytrzymałe niż zwykłe maty i tam gdzie trzeba 3 warstwy zwykłej maty tam często wystarczy 1,2 warstwy "maty rowingowej"- włókno węglowe/ kewlar to praktycznie tylko "maty rowingowe", włókno szklane występuje też w postaci "mat rowingowych" - mało kto zwraca na to uwagę że włókno szklane też może mieć "sexowny" wzór- CIEKAWOSTKA - stare znaki drogowe były robione z mat z włókna szklanego, oraz tabliczki autobusów PKS (oraz pewnie mnóstwo innych rzeczy widywanych na co dzień)- FAKT - z włókna szklanego laminuje się kadłuby łodzi, lekkie samolociki... wanny, brodziki i tysiące innych rzeczy (zapraszam do podawania przykładów)- gdy żywica stwardnieje to po około 20 minutach wydziela się z niej coś w rodzaju śliskiej "parafiny" - gdy chcemy laminować warstwę za warstwą to trzeba "zdążyć" przed wydzieleniem się tej "parafiny", bo inaczej kolejna warstwa nam nie przylgnie. Gdy nie zdążymy to trzeba oszlifować/zmatowić tę "parafinę"- wybijanie "zastygłego" elementu z formy to trochę stresujące, gdyż elementy są tak blisko siebie że trzeba używać małych klinów (najlepiej z miękkiego drewna - np. drewno lipowe) i posługujemy się młotkiem z gumową końcówką, "wybijamy" po obwodzie - żeby nie "skosiło" elementu i żeby mógł "prosto" "wyskoczyć"- formę pomimo że będzie nieużywana należy nawoskować (a przed laminowaniem znowu nawoskować - najlepiej 3-4 razy) UWAGI:- można tworzyć skomplikowane/ zawiłe/ "zamknięte" kształty - najlepiej wtedy "sklejać" je z połówek lub z większej ilości elementów- nie trzeba żadnego kleju, żywica z utwardzaczem pełni rolę "kleju". 'Klejone" powierzchnie muszą być zmatowione, żeby przywarło. Gdy mamy np. element z włókna szklanego na którym wydzieliła się "parafina" zwykle 20-30 minut po przesączaniu żywicą z utwardzaczem to musimy zmatowić "klejone powierzchnie". "Klejenie na mokro" oznacza że mamy np. elementy z włókna szklanego które powlekamy/ przesączamy żywicą z utwardzaczem dosyć szybko i nim ta żywica zdąży stwardnieć to "składamy" i ściskamy ze sobą elementy- gdy chcemy coś skleić i spełniliśmy wyżej wymienione warunki to po prostu ściskamy ze sobą elementy (np. ściskami stolarskimi) i żywica z utwardzaczem sklei nam części ze sobą- pędzle używane do nakładania żelkotu z utwardzaczem/ żywicy z utwardzaczem moczymy pod koniec pracy w acetonie. Inaczej włókna pędzli stwardnieją/ szczepią się razem ze sobą i pędzle będą do wyrzuceniaOSTROŻNOŚĆ- robienie formy "z głowy" - zwłaszcza gdy zależy nam na perfekcyjnej jakości zajmuje sporo czasu z tego względu że trzeba stworzyć model od podstaw - np. z gliny/ styropianu/ szkieletu spawanego z drutów, potem trzeba wygładzić powierzchnie, szpachlować nierówności/ubytki, lakierować (niekoniecznie), polerować/ sprawdzić czy jest tak chcieliśmy. O formę trzeba zatem dbać/ nie pozwolić żeby się obiła. Z czasem forma się zużyje i trzeba będzie ją "regenerować". Czyli uzupełnić w niej ewentualne ubytki, polakierować na nowo. INNE METODY- zamiast nakładać żelkot z utwardzaczem/ żywicę z utwardzaczem pędzlem to można użyć pneumatycznego pistoletu lakierniczego (NIE ZAPOMNIEĆ WYCZYŚCIĆ PISTOLETU BO ZATKA DYSZE)- można laminować na rdzeniu (np. na styropianie albo piance) i odpada cała ta zabawa z woskowaniem/ wybijaniem elementuChętnie posłucham jakie kto ma doświadczenia w tej materii. Zapraszam do wymiany jest np. dużo ciekawych zdjęć: ----> są 4 galerie z budową owiewek do motocykla ----> żeby się odważyć najlepiej zacząć od czegoś prostego. Woskowanie, polerowanie. Gość nakłada żelkot z utwardzaczem pneumatycznym pistoletem lakierniczym - żelkot można też nałożyć pędzlem

naprawa elementów z włókna szklanego